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这里是云南第一家可调节温度的阳光餐厅．就冲着这句诱惑的话语。我决心把我的这个夏天交给“格林豪”、没有风一样的清凉。没有雨一样的清爽。在突出城市包围的半道上，在昆明城与水相连的中间地带．我们发现了“格林豪温室餐厅”． 相似文献
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在今天．在中国古老而广袤的土地上．我的确不能。算是穷人,更不能算是富人：我只是一个依靠工资维持生活的脑力劳动者。现在．被统称为“工薪阶层”中的普通一员。在中国这个古老的国度．贫富之间的认知鸿沟．近乎是一个古老的命题。 相似文献
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记得我在国外的时候．只要稍微通了语言关．在餐馆里点菜基本不会成问题．因为西餐的菜谱大多天真清浅．无非凸显一下主料的学名．括号里还要注明全部的配料，譬如巴西巴依亚州鼎鼎大名的“红焖海鱼”这道菜．在菜谱上多会清晰地写道：红焖海鱼（由海鱼、洋葱、辣椒、西红柿、椰子油、奶油烹制）。再加上很多菜基本只有主料一样东西．牛排就是偌大一坨子牛排．烤鱼就是片都懒得切的一整条烤鱼．几乎没有什么配菜．名称就更简洁明了了。偶有比较抽象的命名。也属于小孩子猜笨谜那种．很容易想到到底是什么料做出来的．比如巴西的那道“太阳肉”．想都不用想就知道就是一大块肉上面摊了个单面煎的鸡蛋。但是中国可不一样．很多汉语说得还算不错的老外一进餐馆就发懵．因为菜单上的菜名实在难以让他们在脑中绘制出一副原料清晰直观的画面。比如说那道著名的“佛跳墙”．我一个汉语剧溜的巴西哥们儿对着这三个字看了足足有十分钟．在抖抖嗦嗦地问了我到底是什么东西之后．不得不长叹一声说：“真是一个诗歌之国啊!比超现实主义还要超现实主义。”有时候比看不懂更惨的是表面上看明白了然后被吓着了的菜名．譬如“红烧狮子头”。我一个朋友在阿根廷开了家很不错的中餐厅．原来的菜单上都是把中文的菜名直译过去．这个“红烧狮子头”译出来之后引起了该城野生动物保护组织的强烈愤怒，开业之后除了华侨一直没人敢点这个菜。后来老板才学会了“入乡随俗”．把所有的菜名都变成了原料的合并同类项，比如把“宫保鸡丁”写成“方格状的鸡肉块、方格状的黄瓜块、花生和切成小段的中国洋葱”．“红烧狮子头”则老老实实地变成了“加有淀粉的猪肉末和一些蔬菜颗粒团成的球状食物”。 相似文献
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尽管我不是武汉人,但已经在武汉生活了20多年．我算是一个较为深刻的“武汉观察者”吧。在我写过的诸多有关武汉的文章中,曾将武汉定位为“世俗与庞杂”：在为一家杂志撰文时,我也曾以“何为世俗生活：以武汉为例”为主题。 相似文献
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一位记者跟笔者讲过采访中遇到的一个“笑话”：在田问地头采访结束时，她要给农民拍张照片。老农说：“你等我一会儿．我回家换身衣服。”他是想穿上自己箱底里那身西装再照相。在记者的眼里．老农站田里穿西装样子很好笑：但在老农看来．上报纸版面如过年过节一样郑重，要穿上他最好的衣服。记者觉得可笑．认为老农不懂着装的学问，劳动时着装太正式不得体；但老农以为遇到大事要把自己打扮得利索点才像个样。 相似文献
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“我当时想,如果我跳下去。那么我的墓碑上一定写着‘这是一个失败者’。而相反的．我坚持了．我的墓碑上会写‘这个人一生经历坎坷．但终究是一个成功者。’!”邱恒在说这段话的时候。 相似文献
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罗伯塔&#;梅辛森【美】 《出版参考》2010,(6):36-36
“罗伯塔,”父亲低声说道,“我有件事情要告诉你。”父亲躺在医院的病床上,几天前,妈妈因为癌症去世了,父亲一时接受不了而病倒。忙完妈妈的葬礼我就立刻赶到医院,从小我就喜欢和父亲待在一起。我是家里的第二个孩子,和很多家里的“老二”一样,我感觉自己始终在家里是无足轻重的一个。妈妈生病时,我每天都来照顾她, 相似文献