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正女招待前传侍者,侍候人之人也。中国传统的侍者——店小二,都是男子;女侍者,或曰女招待,很迟才出现,国内一般认为始于1920年广州平权女子茶室;香港,则要更早十来二十年:女子献身提壶工作,是开始在一九一○年,即清宣统二年。那时西营盘第四街有所谓"茶档"出现,这种茶档主要的营业是卖茶,兼售一些饼食,像现在的茶楼一般,但是主持 相似文献
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《牡丹亭》里有不少情色描写,然而这些情色描写在情节上是有"破绽"的,比如杜、柳几番梦里相见,后者还曾日夜对着画像痴痴叫唤,见面却完全不相勾联,给人直奔"下半身"的感觉.其实,细绎之下可以发现,这种"破绽"揭示出自然情欲与"理"相格,又不可轻视,反映出汤显祖的哲学思想及其文学思想有不谐于师也不谐于时之处. 相似文献
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晚唐诗人李郃的墓志铭近年在河南偃师唐墓出土,引发了学术界对其生平事迹以及晚唐社会政治新的探讨,其中某些考订其行实、里籍基本问题的新说,明显存在论据不实的偏颇,影响了进一步的研究探讨.本文钩陈史料,对其籍贯提出自己的观点,以推动相关问题的深入研究. 相似文献
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周松芳 《昆明师范高等专科学校学报》2011,(5):32-36
宋濂论诗宗经复古,认为四言诗乃千古之绝学,曾与刘基共倡复兴大计,并付诸实践;刘基的四言诗还受到后人的推崇,尤其是王夫之,认为千年以来,其成就堪比陆云,远超陶潜。刘基成功的原因在于,既反对两汉四言诗的式模风雅,又反对在五言兴起后四言诗的从俗格调,而主张继承和发扬诗经的变风变雅精神,同时在体制上承续刘勰等人的汉魏四言实乃新体的主张,从而使四言诗这一千古绝学在一定程度上得到复兴。 相似文献
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正在中国各大菜系中,川湘菜的辣,尤其是川菜重口味的麻辣,让相对清淡的菜系显得乏味;吃多了清淡菜系,有时也需要一下重口味的刺激,而一经"刺激",便难以忘怀,所以麻辣之味,实为霸道之味。因此之故,川菜扩张势所必然。如今走遍中国,几乎无处不有川菜馆,而且即使海外的中餐馆中,川菜的势力也很不小。川菜始入上海滩只是在民国时期,就像李一氓教授在《饮食业的跨地区经营和川菜业在北京的发展》一文中所说:"限于交通条件、人民生活水平和职业厨师的缺乏,跨省 相似文献
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每每看到年逾八旬的老父每日仍不辍吟哦,不废笔耕,我就想起那场让我永远心痛的高考;然而,痛过之后,又感觉仿然一梦,如今,也算梦已成真,不觉心下怃然。然而,情愫郁勃,还是愿意借此机会与同学们一解心扉,或许对大家的高考以及将来的学习与工作未必于事无补。 相似文献
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刘基散文创作取得了很高成就,后世给予了高度评价,他也自负一代文宗。论文抓住刘基散文的理明气昌与气昌而奇的风格特征,从散文的历史发展脉络中考察其艺术成就与影响,论述了刘基在唐宋八大家地位的确立与宗尚形成中的先导作用,及其与明代复古运动的关系等,进一步深化了对刘基散文创作的研究。 相似文献
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<正>上海粤厨帮民国建立以后,粤菜在上海长期风头无两;明末四公子之一冒襄后人、著名剧作家舒湮(冒效庸)说:"粤菜做法最考究,调味也最复杂,而且因为得欧风东渐之先,菜的做法也掺和了西菜的特长,所以能迎合一般人的口味。上海的外侨最晓得‘新雅',他们认为‘新雅'的粤荣是国菜。"(《论语》1947年第132期《吃的废话》)"国菜"殊荣的最大支撑当然舍厨师莫为了。所以,风靡上海的各大粤菜馆,竞相在《申报》等大报打出新聘粤东名厨等的广告以为招徕。如1923年8 相似文献
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正从糕饼店到宵夜馆上海的粤菜渊源,可以远溯到1839年开埠以前。广东人会做生意,尤其是潮州人,驾起红头船,不避艰险,南下北上,在上海尚未开埠,就已经越海北上抢占先机了。就像晋人张翰在洛阳想起了故乡的鲈鱼莼羹一样,在上海的广东人也总会想吃故乡的食品,于是1839年便有潮州人开设了"元利"食品号。但这还不是菜馆,只是专门制作潮汕一带出名的糕点食品;开菜馆的条件,无论资本与市场,都还远未成熟。待到开埠以后,上海愈益繁荣,去上海的广东人也越来越多,1862年,另一家著名广式食品企业"锦芳食品"也开业了。而至今在上海滩仍负有盛名的杏花楼粤菜馆的前身"胜仔"甜品店,则在二者之间的1851年开业。然而,吃饼饵糕点,总得有茶水相送吧。店家便往往择一楼 相似文献